L'Inde m'a rendu Gaga. Gaga d'elle et de la vie.

Cachemire, vingt jours de 'captivité volontaire', puis retour à l'action : Delhi - Jaipur - Agra - Varanasi.

Pas besoin de plus. J'aurais voulu et je veux encore la visiter toute entière, tellement je m'y sens bien. Bien dans le chaos naturel qui s'y trouve. La vie suit son court comme elle peut là-bas, et c'est tout. Pas comme elle pourrait, juste comme elle peut.

J'arrive à Delhi alors que trois jours avant, pendant une soirée à Pai autour d'un feu de camp, à célébrer l'anniversaire d'une amie de voyage rencontrée au Laos il y a quelques mois et retrouvée ici, à notre plus grande surprise partagée, une de ses amies m’avertit de l'étrangeté des habitants de l'Inde. Impossible de leur faire confiance pour elle, beaucoup d'entre eux essayant de profiter de la situation.

Surpris par cette révélation, j'ai tout-de-même confiance en son jugement, me dis qu'il doit y avoir une part de vrai et fais profil bas en débarquant de l'aéroport.

Aéroport où je perds toute ma patience voire mon excitation d'être arrivé en Inde, suite à l'attente interminable aux guichets de la douane, deux ouverts sur une dizaine, et un lecteur d'empreintes digitales au succès assez limité. Ça et le doute concernant la garantie de mon Visa, doute appuyé par le militaire à qui j'ai affaire, qui m'apprend que mon adresse n'est pas valide. Je met finalement celle de mon hôtel et peux enfin sortir de ce hall de l'enfer.

Mon sac est bien là, j'échange mes bahts restant en roupies et me fais indiquer mon chemin pour aller au 'vieux' Delhi.

Je n'ai qu'un métro à prendre et tout se déroule au mieux. Enfin relax et confiant, je me sens drôlement à l'aise. L'impression d'être à nouveau proche de chez moi.

En sortant de la station de métro je ne connais pas encore l'itinéraire pour aller à mon hôtel et m'apprête à sortir mon portable quand un chauffeur d'autorickshaw s'approche de moi. Je lui montre donc mon hôtel et il m'indique directement la direction pour y aller à pieds. C'est à dix minutes. Une passerelle permettant de traverser une bonne douzaine de chemins de fer et d'arriver du côté de la vieille ville. C'est en effet la bonne direction et il aurait pu me facturer un bon trajet.

Honnêteté +1

Je passe devant la ruelle de l'hôtel sans voir sa petite pancarte, et me fais interpeller par un homme qui me demande "Which hotel are you looking for?" | "King hostel." | "I work there, follow me."

Chance +1

Ayant réservé deux nuits, je pars finalement le lendemain matin pour un séjour au Cachemire, loin de l'agitation de la ville. Le propriétaire de l'hôtel a trouvé les bons mots pour me convaincre et a réussi à me vendre un séjour tout compris, vol inclus, récupération à l'aéroport par le gérant du 'Home stay' où je réside actuellement. Tout étudié, ce séjour est d'un excellent rapport qualité-prix. Je sors de mon budget de backpacker, mais je l'assume ! Ici je ne suis plus un backpacker mais un client bichonné au milieu des montagnes du Cachemire. De toutes façons, je rentrerai en France les poches vides ou presque, et me concentrer sur mon budget maintenant serait uniquement du masochisme. J'ai remarqué au fil de mes destinations ô combien est infiniment plus agréable le fait de voyager sans réfléchir à l'argent plutôt que de me tourner vers mon portefeuille et commencer à convertir, compter, comparer, penser, paniquer, etc, à la moindre évocation d'un service payant.

Le matin, avant que mon taxi (inclus) m'amène prendre mon vol, Abdul (le gérant) m'offre un masala dosa en petit-déjeuner, je ne lui dois pas d'argent, il est heureux de me l'offrir et me le fais savoir. Je me régale.

Honnêteté +1

Générosité +1

Le vol est le plus agréable que j'ai pris durant tout mon voyage en Asie :

premièrement car il passe au-dessus des montagnes de l'Himalaya et que la vue est à se tailler les sourcils.
Et j'insiste pour que l'expression soit mise au Larousse de 2018.

deuxièmement car le repas est bon ! Chose plutôt incroyable pour une compagnie aérienne.

À l'arrivée, un simple formulaire à remplir et je suis dehors, au grand air. Mon contact arrive sans se faire attendre et me fait monter dans sa voiture.

Et me voilà chez lui, chez Imtiyaz, Imy Home Stay, depuis quinze jours. Quinze jours que je n'ai absolument pas vu passer. Plus exactement quinze jours dont trois dans un autre lieu, à Naranag, plus au nord. Un village traversé par une rivière, orné de neuf temples, posé dans les montagnes, au calme envoutant.

Ce que je pensais être un gros trekking de trois jours, à la Tintin, s'est avéré être un séjour dans un home-stay minimaliste, avec des balades ne dépassant pas quatre heures pour la plus longue. Pour cela, je ne pouvais en vouloir qu'à moi-même, je n'ai simplement pas posé les bonnes questions lors de la réservation auprès d'Imy, et j'avais mon idée fixe de ce que ce serait, il n'y avait donc pas de raison que ce soit différent !

C'était finalement tout autre chose, bien plus calme que ce que j'imaginais et je pense avoir passé autant de temps à manger qu'à marcher, mais je ne regrette rien ! Naranag est un très beau village et la nature qui l'entoure est celle que je recherchais !

Le Cachemire est une région à part. Ce n'est probablement pas la seule vue l'immensité de l'Inde. Mais c'est celle dans laquelle je me suis retrouvé et je me délecte de la spécificité dont elle fait preuve et de la sensibilité de ses habitants. Je m'en nourris, je pourrais m'y fondre.

Le home-stay se trouve à Srinagar, capitale de l’État du Jammu-et-Cachemire. Ville posée sur le Dal-lake, sa superficie est quasiment trois fois celle de Paris et sa densité de population quatre fois inférieure. Ce qui donne des grands espaces, une nature assez bien représentée de parts-et-d'autres de la ville et une richesse humaine préservée.

Plusieurs lacs font partie de l'agglomération de Srinagar, ainsi que la rivière Jhelum, cette forte présence d'eau relativement préservée participe pour beaucoup à son charme. Une multitude de House-boats sont posés sur la rivière Jhelum dans l'attente de touristes indiens et internationaux.

Ici la vie est simple, les cuisines sont petites et quasiment vides, la Cuisine pourtant divine.

Des personnes qui vivent avec très peu fabriquent des objets d'art proches de la perfection, châle, papier mâché, tapis, etc.

Les journées sont ponctuées d'appels à la prière qui ensembles forment une belle cacophonie résonnant dans la vallée, parfois agrémentés de bruits d'oiseaux.

J'aime ce lieu et ses habitants plus que toutes les précédentes destinations où je me suis rendu. Cela n'est peut-être pas correct, idéal, saint, catholique ou politiquement correct ; préférer des groupes de personnes à d'autres pourrait être assimilé à du simple racisme, où est la limite après tout ? Le summum serait d'aimer de façon universelle et uniforme mais l'on sait tous que c'est impossible. De la même façon que l'on sait tous dans quel monde on vit. Ben oui on sait, on connait bien notre Planète. Ha ha. Non.

Tout ça pour dire qu'on ne sait rien, que rien n'est impossible. Je ne dirais pas que tout est possible, je ne serais pas capable de tenir un débat là-dessus si l'on me cherche. Mais je peux dire qu'on a à peine entamé le champ des possibles, puisqu'il est infini, et que cette prise de conscience est un tremplin vers une autre vie !

En route pour de nouvelles aventures !

Il s'en est passé des choses depuis mon road-trip au Vietnam. D'ailleurs quand j'y repense ça me parait très loin alors que ça ne fait qu'un mois que je suis reparti d'Hanoï. Aujourd'hui, je suis en Inde depuis quinze jours et me sens comme un poisson dans l'eau. Poisson dont les aventures seront l'objet de l'article suivant. En attendant voici le résumé de la saison précédente :

Pour faire court, je suis retourné en Thaïlande pour méditer un peu plus dans mon monastère préféré, Tam Wua Forest Monastery (facile vu que c'est le seul que je connais aujourd'hui) Me suis prélassé à Chiang Mai, qui était sur la route, puis dans une farmstay se trouvant à Chiang Dao, petite bourgade au nord de Chiang Mai, 'Rai Siwavej & Farmstay'. Endroit de rêve pour couples ou voyageurs particuliers cherchant répit particulier.

Depuis Chiang Dao, après un bus à vingt bahts pour retourner un peu plus au sud, entre Chiang Dao et Chiang Mai, là ou commence la route de Pai, qui est également celle menant au monastère, je fais du stop et suis pris par trois moines dans un pick-up de luxe. Ils étaient supposés se rendre à une cascade avant Pai, probablement pour se baigner, et ont finalement décidé de m'amener jusqu'au bout, soit plus d'une centaine de kilomètres ajoutés à leur itinéraire de base, et tout le temps que cela induit, sans compter le retour.

J'arrive donc en milieu d'après-midi plein de bonne humeur et d'une immense gratitude. Je suis de retour !

Pour décrire ma seconde expérience au monastère, il me faudrait écrire un livre. Or, livre or not livre is not the question now.

Je ne vois pas l’intérêt de le faire ici car ce que ça m'a apporté est bien trop personnel et complexe pour l'expliquer en quelques lignes, mais je peux à nouveau, au risque de me répéter, dire que la méditation a quelque-chose de magique.

Du moins de profondément salvateur. Car, et je citerai un grand philosophe contemporain :

Rien n'est magique, rien n'est dû, rien n'est ésotérique.

J'ajouterais que, sans aucun doute, méditer peut soigner un bien grand nombre de maux lorsque l'on s'y consacre vraiment, et que le jeûne en complément d'une méditation régulière en intensifie les effets.

Nouveauté pour moi, j'ai jeûné pendant les quatre premiers jours de ce second séjour au monastère et m'en suis senti changé. Jeûner, méditer, prendre soin de moi, et ne rien faire d'autre, c'est probablement la meilleure chose que j'ai offerte à mon corps, et/donc à mon esprit depuis ma première tétée !

Je me suis ressenti d'une façon nouvelle, avec à la fois une sensibilité nettement accrue, si ce n'est décuplée, et une légèreté entourant chaque zone mon corps. L'expérience en était presque déstabilisante, et m'a surtout apporté un nouvel élan qui se prolonge encore, et encore...

1 - Hoi An - Hué

De Hoi An, la route du nord passe par Da Nang. L’intérêt est limité à ce niveau là, par la ville, peut-être une des plus grises, bétonnées et sans âme du Vietnam. Mais pour que cela puisse rendre ma matinée désagréable, il manquait quelques éléments : Un défaut de démarrage sur ma moto a fait l’affaire, avec lui plein de vibrations nouvelles, de parts et d’autres de la structure ; assez pour que je me prépare mentalement à devoir la laisser au bord du chemin et continuer par d’autres moyens, puis la chaîne qui se décroche au milieu de ce fameux feu. Je mets peut-être une heure à faire dix pour cent du trajet, mais le reste se passe assez bien et j’arrive assez tôt pour visiter une bonne partie de la ville, sans le moindre enthousiasme, je pense encore à la moto qui me fatigue. Le soir je m’incruste à la table d’une adorable dame de soixante trois ans qui visite un nombre incroyable de pays dans toutes les régions du Monde. Dans la discussion, voyant à quel point je suis exténué et concerné par cette problématique, elle me convainc de rester un peu plus que prévu pour faire checker ma moto par un bon garagiste et me reposer.

 Je fais faire quelques réparations, visite la citadelle d’Hué, qui après avoir été en grande partie détruite lors de la guerre, a été plus ou moins bien restaurée. L’ensemble est un embrouillamini de ruines, de bâtiments aux techniques de construction bien trop basiques et modernes pour sembler authentiques, et de terrains vagues. La vidéo de reconstitution des lieux en 3D est sympa et montre l’ampleur de la cité avant sa dégradation.

2 - Hué - Phong Nha

Phong Nha est située à proximité d’un parc national, détenant plusieurs records du monde en matière de cavernes. La longueur totale du réseau de cavernes et de grottes est estimée à cent vingt-six kilomètres. Accompagné d’une Canadienne et d’un Anglais, je me suis rendu dans deux grottes différentes.

Paradise Cave

Après une bonne ascension d’un nombre incalculable de marches, nous sommes face à l’entrée. L’aperçu que l’on a alors nous aide à réaliser l’immensité du lieu. J’ai l’impression de rentrer dans une cathédrale naturelle, par en haut. Un escalier permet de descendre, puis la visite se fait par une passerelle construite tout le long. À chaque mètre parcouru je me retiens de sortir du chemin et d’aller explorer à ma façon. La grandeur est partout, les stalac-tites et -mites sont magnifiques et se rejoignent parfois. Une partie de la grotte me fait clairement penser à un décor de film. Une allée, relativement droite, avec un bon vingt mètres de ‘hauteur de plafond’, et autant en largeur. On pourrait y faire passer une armée de mûmakil sans aucun problème.

La visite me plaît, le seul point noir étant le cadre touristique qui empêche d’apprécier pleinement l’abîme dans lequel nous sommes. Je rêvais de me retrouver au même endroit sans personne et de méditer pendant des heures.

Dark Cave

Dark Cave est le lieu le plus touristique du parc. La grotte n’est pas éclairée, et on y rentre muni de lampes, après une zip-line de quatre cent mètres de long. La visite est cadrée et en groupe. À la queue-leu-leu, nous découvrons tous avec la même euphorie ce décor étonnant, une rivière dans une grotte. Puis, des pieds dans l’eau, nous passons aux pieds dans la boue. Puis c’est au tour des jambes, et de la taille. Bain de boue dans une grotte : Checked ! Et je le referai si j’en ai l’occasion ! On peut s’étendre et flotter très facilement, c’est un pur bonheur. Dark Cave est plus cher que les autres sites, et c’est plus pour l’activité et l’encadrement que pour la grandeur des grottes, mais je le recommande clairement à ceux qui veulent s’amuser un peu.

3 - Phong Nha - Ninh Binh

Trois cent quatre-vingt-sept kilomètres. Je pars en priant pour la santé de ma moto. Les prières sont exaucées, exceptée un deuxième et dernier arrachement de la chaîne, ne provocant rien d’autre en moi que le réflexe de m’arrêter et de courir la récupérer devant le camion qui allait probablement l’écraser. Ce qui n’aurait pas été gênant ; je demande cette fois une neuve au gars qui m’a sauté dessus depuis le café où il se prélassait pour m’amener chez un garagiste, qui n’était autre que lui-même, et qui pour je ne sais quelle raison a réussi à me bisquer en se foutant ouvertement de ma gueule avec ses camarades. Même avec cette petite difficulté, je reste dans mon timing et arrive à Ninh Binh avant la nuit. La ville est bof, mais le marché à côté du Fleuve rouge est top !

Les montagnes à côté de Ninh Binh sont surnommées « la Baie d’Halong terrestre ». Le paysage y est apparemment similaire, la mer en moins.

Je décide de louer un vélo pour ma première journée. Le vélo est un excellent moyen de découvrir les paysages autour de Ninh Binh. On voit bien plus de choses qu’en moto, et on prend bien plus le temps de les apprécier. Je me laisse guider par mon instinct et arrive à ce qui semble être un lieu touristique. Comme beaucoup d’endroits au Vietnam, il faut garer le vélo à un endroit spécifique et payer un gars pour qu’il ‘surveille’ les vélos. Ici c’est 3000 VND, soit vingt centimes. Je ne me sens pas trop berné, et la visite du lieu est gratuite ! Après recherche, il s’agissait de Bich Dong Pagoda. Un escalier mène à ce qui semble être un petit lieu de culte, sans trop d’intérêt, mais je vois que l’on peut monter bien plus haut par les rochers, chemin que personne d’autre ne semble voir ou souhaiter prendre, alors que la vue d’en haut est magnifique. Une bonne entrée en matière.

Je pédale le reste de la journée dans les petits chemins entourés de rizières, et passe notamment sur une grande route bordées par des vendeuses de cadavres de biches. Une table, avec le tronc et la tête de la biche posé dessus, la tête maintenue bien-sûr par une fourche en bois pour donner plus envie. Selon les stands la proportion de biche restante n’est pas la même. Les plus chanceux ont déjà tous vendu et n’ont plus qu’une tête posée sur leur table. Miam.

Mon deuxième jour je le passe au parc national de Cuc Phuong. Les frais d’entrée sont de soixante-mille VND, et on peut parcourir les vingt kilomètres de route en moto, avec des grottes et des arbres millénaires à voir tout le long, et des chemins de randonnée permettant des boucles vraiment sympa au bout de la route. Au départ de cette route, si l’on prend un petit chemin sur la gauche, on finit par tomber sur une tour d’observation. Le spot parfait pour apprécier une vue à 360° des montagnes.

Une première grotte, la « prehistoric man cave », permet une exploration assez sympa avec entre autres une échelle un peu cachée permettant d’accéder au ‘deuxième étage’ de la grotte, et de redescendre par les rochers pour les plus aventureux. J’aime ce manque de cadre et d’interdictions dans certains lieux touristiques du Vietnam.

La deuxième que j’ai visitée se trouve le long de la boucle que l’on peut faire à pied, en bout de parcours. « Palace cave » Elle a en effet tout d’un palace, avec ses nombreuses galeries cachées ou difficilement accessibles et les grandes différences de taille entre chaque ‘salle’. Passionnant.

Mon séjour à Ninh Binh se termine avec des Français qui font leurs études à Hanoï et une voyageuse qu’ils viennent de rencontrer. Je partirai avec eux à Hanoï, ma destination finale.

4 - Ninh Binh - Hanoï

C’est agréable de faire la route accompagné. Le rythme est posé, nous avons tout le temps et il y a seulement quatre-vingt-dix kilomètres à parcourir. En début de parcours nous faisons une halte à Van Long. Balade en bateau sur le fleuve, puis dans une grotte étroite avec juste assez de hauteur pour pouvoir se cogner la tête en visant bien. L’expérience est sublime, car absence quasi-totale de touristes. Un seul autre bateau part en même temps que nous et nous en croisons peut-être trois sur tout le parcours. C’est autre chose que les excursions similaires proposées à Ninh Binh ! Je conseillerais de ne faire que celle-ci, dont le rapport prix/qualité-authenticité-calme-beauté m’a l’air infiniment mieux qu’à Ninh Binh. (aux dires de mes compagnons français ayant vécu l’expérience la veille). Pour l’anecdote ultra-pertinente, King Kong II a été tourné dans ce lieu.

Traverser le Vietnam en moto. La plus belle idée que j’ai eue. Ou la plus absurde ? Au choix. Cela dépend des jours, et avec eux de l’état de la moto et de mon humeur. Le premier de ces deux facteurs influence clairement le deuxième, et j’essaye de faire en sorte que cela reste unilatéral.

Autrement dit : La moto me rend parfois fou, notamment quand seulement quelques kilomètres séparent mon point de départ et la première panne de la journée, puis la première de la deuxième, et j’essaye de ne pas l’abîmer encore plus sous le joug de la colère. Je me suis clairement vu en train de la balancer par terre à maintes reprises, dans ma tête, et la route a été victime de plusieurs insultes que je criais à tue-tête pour évacuer cette folle colère. Cette envie de balancer des choses a ensuite duré toute la journée, mon appareil photo et mon portable faisant d’excellentes victimes potentielles. Là encore, j’ai préféré garder une colère froide et intérieure plutôt que de commettre ces actes que j’aurais de suite regrettés.

 Je pourrais développer sur ce sentiment qui m’a envahi toute la journée et qui se remplissait à chaque minute, à chaque regard ou interaction avec chaque personne croisée, des heures durant, mais je vais plutôt m’orienter sur le récit d’un road-trip, un nouveau voyage dans mon voyage.

 Quand j’étais petit, je disais tout le temps que mon rêve était de faire le tour du monde en moto. Ce rêve s’est estompé avec le temps, mais l’idée concrète d’acheter une moto en Asie et de parcourir un grand nombre de kilomètres avec était dans un coin de ma tête depuis mon départ...

Finalement, après plusieurs mois à penser à l’idée sans chercher à la réaliser, j’ai pu la mettre en œuvre très facilement.

 Je ne sais pas pour la moyenne des backpackers, mais il s’est passé environ une demi-heure entre le moment où j’ai décidé d’acheter une moto, et le moment où cette Honda Win made in China était à moi.

La facilité avec laquelle j'ai achetée cette moto était déconcertante, je raconte cet épisode dans mon article précédent.

Avec un départ aussi facile, je m’attendais bien-sûr à avoir quelques réparations à faire en chemin, mais n’avais pas imaginé à quel point les pannes à répétition pouvaient rendre fou !

Depuis le deux février, soit en 12 jours, voici les réparations que j’ai du faire et leur prix en Dong vietnamien (VND). [1 € = 24 000 VND]

• Première visite : Première vidange, réparation du feu avant (on enlève le scotch mal mis, on met une vis en dessous et on remet du scotch, proprement), alignement de la roue arrière. 100 000 VND (de mémoire ; je ne suis sûr d’aucun prix mais ceux que j’indique sont plutôt proches de la réalité) Et la petite surprise qu’on découvre sur place : l’axe de la roue arrière qui n’était pas vissé à la suspension, juste emboîté. Bon j’ai quand-même fait deux cent soixante kilomètres sans le savoir et sans problème. Lucky me ! Pour ça ils m’ont indiqué un autre mécano qui était à une cinquantaine de mètres dans la même rue, et qui m’a offert la réparation et un litre d’essence.
• Deuxième visite : Deuxième vidange, et démontage du pot d’échappement dans lequel une pièce cliquetait. 100 000 VND
• Troisième visite : La batterie, et l’allumage. Je ne pouvais plus démarrer. 200 000 VND
• Quatrième visite, vingt minutes et cinq kilomètres après la troisième : La chaîne, réparée à la main, au marteau et à l’enclume de fortune, après s’être décrochée fourbement au démarrage d’un feu, entouré d’une flopée de scooters. 100 000 VND
• Cinquième visite : Quelques ajustements dans la transmission, nouveau carburateur, troisième vidange, réglages de l’embrayage. Je n’ai pas cherché à savoir si le carburateur était vraiment indispensable, je pense que oui vu les difficultés de la moto à aller au bout d’une accélération. Celle-ci était plus onéreuse : 700 000 VND, soit trente euros, mais ils m’ont aussi huilé la chaîne, et peut-être fait d’autres vérifications. En tout cas ce matin j’avais l’impression de conduire une nouvelle moto. Pour l’instant tout va bien !

1 - Dalat – Nha Trang

En réalité, Dalat – Nha Trang, Nha Trang – Dalat puis à nouveau Dalat – Nha Trang. Le premier trajet était pour découvrir la route qui avait l’air superbe, le retour à Dalat était pour être dans un endroit sympa pendant quatre jours en attendant que mon visa soit étendu de quinze jours, enfin retour à Nha Trang uniquement pour récupérer mon passeport et continuer le trajet vers le nord.

Non, pardon, le sud. Enfin, non,… Le nord !

Mon plan était d’explorer le sud du pays, en-dessous d’Ho Chi Minh, pendant quinze jours, puis voler d’Ho Chi Minh à Siem Raep pour visiter Angkor Vat et d’autres coins du Cambodge, puis revenir avec cette fois un visa d’un mois pour remonter tranquillement tout le Vietnam avec ma moto, que j’aurais laissé entre temps dans un parking sécurisé quelque-part. Il m’a fallu trente kilomètres depuis Nha Trang pour simplifier drastiquement ce plan. J’ai juste fait demi-tour et ai décidé d’entamer tout de suite la montée vers le nord, pour plusieurs raisons :

• Je m’épargnais ainsi deux vols, ce qui représente un peu plus de deux cent euros et deux moments désagréables : celui entre l’entrée dans l’aéroport et le décollage de l’avion ; je hais de plus en plus les aéroports.
• Si un mois est en effet trop court pour visiter le Vietnam, j’ai toute ma vie pour y retourner.
• Laisser la moto un mois à Ho Chi Minh était une source de stress en plus. Outre les recherches interminables que j’aurais eues à réaliser pour trouver un lieu sécurisé où la laisser, j’aurais toujours un doute sur le fait de la retrouver, et en bon état.- Moins je fais de route, plus je m’assure d’arriver à mes fins et de ne pas cracher trop de dongs pour son entretien.
• Dernière raison : je suis impatient.

2 - Nha Trang – Tuy Hoa

De Nha Trang je n’ai aucune idée de la prochaine destination, et il déjà quinze heures quand je quitte la ville après l’avoir entièrement retraversée. J’arrive à proximité d’une ville vers 17:00 et il commence à faire sombre. Fatigué, j’y fais halte pour passer la nuit. Tuy Hoa ; pas grand-chose à voir, pas de touristes, mais je trouve un excellent Com Chay, Com signifiant ‘food’ et Chay pour ‘végétarien’, et je dors dans un hôtel un peu taudis mais où j’ai ma propre chambre. Mine de rien quand les nuits se succèdent à chaque fois dans un dortoir différent avec plein de gens, c’est agréable.

3 - Tuy Hoa – Kon Tum

Je suis réveillé à 4:30, et je me sens plutôt frais après un appel passé à L, en France. Quand je décide de partir, il est 5:30, je n’ai toujours pas pu me rendormir et j’ai envie de profiter du calme du matin pour la première partie du trajet. Je ne sais pas trop comment, je ne pars finalement qu’à 6:30, et je quitte la ville vers 7:00 après une pause Chay Banh Mi. Cette fois je sais quelle route je veux prendre, mais ne sais pas jusqu’à où. Je me laisse le choix entre Pleiku, deux cent vingt-deux kilomètres, et Kon Tum, deux cent soixante-neuf. Cet itinéraire est bien plus varié que les précédents, j’apprends à m’adapter très rapidement aux changements de types de route et je découvre le hauts plateaux du centre.

J’y trouve le meilleur jus de canne à sucre que je n’ai jamais bu. Frais, mousseux et acidulé. Je reprendrais volontiers cette route, juste pour m’arrêter au même endroit, profiter de cette sublime vue et siroter ce délicieux jus sous un soleil radieux. Fin de la parenthèse culinaire.

Le trajet est sans encombre, j’arrive vers quinze heures à Kon Tum, et entame la visite de la ville à pieds après une pause à mon hôtel. La seule attraction mentionnée sur les forums est cette église en bois, assez jolie en somme.

4 - Kon Tum – Hoi An

Hoi An est ma prochaine destination. C’est pour l’instant la plus longue étape de mon road-trip ; trois cent quatre kilomètres sur papier, mais en réalité trois cent cinquante car j’ai pris une route totalement différente de celle annoncée par mon application ‘Maps me’. Ceci était bien-sûr un choix délibéré de ma part et non un accident. J’ai d’ailleurs énormément apprécié les petites routes, que dis-je, chemins, troués, glissants, étroits et interminables, sur lesquels je me suis VOLONTAIREMENT retrouvé. J’ai tout autant apprécié le formidable rapport temps/distance que ce choix délibéré m’a permis de réaliser : 350 kilomètres en neuf heures. Bon je me suis planté quoi !

Dès le départ survient la première difficulté, sortir de Kon Tum. Je met une demi heure à y arriver alors que cela semblait évident sur le plan. Cela provoque une légère montée de mon irritation et m’incite à rechercher mon calme intérieur, que je trouve, heureusement, vu la distance qu’il me reste à parcourir et la technicité requise pour les routes à venir. Les premiers kilomètres me dévoilent un autoroute au bitume fraîchement coulé, qui se transforme bien vite en chantier de terre battue, puis une route bien entretenue. La suite est une alternance sans fin de tous les types de voies routières imaginables. La pluie me suit avec son grand ami le vent. Pendant une pause pipi je fais même une petite danse et de la boxe pour me réchauffer, et qui sait, peut-être arrêter la pluie… Bon, non ça n’a pas marché.

Outre une visite de la vieille ville à l’architecture traditionnelle magnifiquement préservée, Hoi An est entourée de champs et de rizières où l’on peut s’égarer et se frayer un chemin au milieu de cette belle nature entre ordre et désordre.

Puis je pré-clos cet article avec le cimetière des martyrs (Nghĩa Trang Liệt Sĩ Hội An), au nord de ces champs, à l’ouest de la ville. J’ai trouvé le lieu très inspirant, et j'étais littéralement le seul dans ce dédale de tombes, ce qui m'a permis de vraiment m'imprégner du lieu.